Вопрос довольно риторический. Потому и вариантов ответа может быть довольно много.

Дабы уважить любознательных, пришедших с поисковиков по вопросу замены кровли горячо любимого и столь необходимого сарая, хочу рассмотреть один из простейших вариантов.

А вообще-то, все зависит от того, на какую сумму вы готовы раскошелиться дабы побаловать себя новеньким.

За основу возьмем небольшой сарайчик возраста моей прабабки. Согласно сроку службы - замене подлежало все, включая стены. Но стены было решено не трогать - потому как не было возможности отстраиваться заново. Да и законы о соседях и прилегающей территории вступали бы в силу. Потому и было решено оставить раритет.

И тут следовало бы уточнить - основой стен служила некая масса - смесь глины и камней, обложенная где кирпичем, а где ракушняком.

Я все никак не привыкну перед началом работы сделать пару фоток. Потому довольствоваться придется тем что есть.

В исходнике имели шиферную односкатку с небольшим уклоном. С годами все провисло, лопнуло и затекало. Потому и действовать пришлось кардинально - все под замену.

И без особых затей была построена новая конструкция и накрыта обычным кровельным профнастилом. С непосвященными могу поделиться - профнастил еще бывает стеновой. Который, мягко выражаясь, не совсем подходит для кровли.

Чего еще добавить? Да в общем нечего. Технология проста, как дважды-два. Стоит лишь заметить - кровля не затекает по плоскости ската. Водичка ищет слабые места - коими являются различного рода примыкания, сопряжения скатов и прочие прибамбасы, каких вы напридумаете. Простота конструкции стоит рядом с надежностью.

За подробностями приглашаю в мою фотогалерею. КАК ПЕРЕКРЫТЬ КРЫШУ САРАЯ. ФОТООТЧЕТ. Весь процесс от начала и до конца.

Смотрите фотки, что непонятно - милости прошу в комменты.

О том что мансардная кровля это хорошо и круто, я думаю, вы уже начитались. Благо поисковики выдают достаточно адекватные страницы. А потому я бы хотел остановиться на некоторых принципиальных вопросах.

Во-первых. Мансарду можно изваять под любой кровлей - будь-то вальмовая, шатровая или банальная двускатка. Главное - сразу и однозначно определиться в этом вопросе. Еще до закупки леса. Можно, конечно, и в процессе, но это может повлечь за собой некоторые изменения в конструкции стропильной системы (хоть это и не проблема для опытного кровельщика).

Во-вторых. Освещаться ваша мансарда будет отнюдь не "лампочкой Ильича", а потому и надо сразу с окнами определиться. Вариант двускатки с фронтонами я сейчас рассматривать не буду.
Что значит определиться. Самое главное - количество и расположение. От этого зависит освещенность вашей мансарды. Как правило, площадь остекленения в случаях применения окон мансардного типа должна быть в пределах 10-ти процентов от площади пола. Считается, что этого достаточно. Лично я никогда не заморачивался с подобными рассчетами. Достаточно было предложить заказчику установить окна таких-то размеров здесь, здесь и здесь. Но это касается случаев отсутствия проекта. При наличии проекта - должны быть указаны места окон, размеры, маркировка.

И вот здесь я хочу обратить особое внимание на то, что мансардные окна имеют стандартные размеры. В зависимости от производителя, эти размеры несколько отличаются. Но, если вы строитесь по проекту, то он должен быть заточен под конкретное окно от конкретного производителя.

Поясняю. На нашем рынке присутствуют три крупнейших производителя мансардных окон - "Roto", "Fakro" и "Velux". У них имеются существенные различия в расположении системы запирания в зависимости от расположения оси вращения стеклопакета. На что конкретно это влияет - на высоту окна относительно пола.
Если у "Velux"а ручка отпирания сверху - то вы должны до нее хотя бы дотянуться. Правда, для высоко расположенных окон у них предусмотрена специальная штанга и система механического запирания при помощи пульта дистанционного управления.
У "Fakro" - ручка запирания снизу. Поэтому их окна следует располагать таким образом, чтобы не приходилось присаживаться для отпирания окна. Да и сисему вращения стеклопакета они используют, в основном, центральную - ось вращения по центру рамы. А потому и по балде можно получить при открывании.
"Roto" же экспериментирует на разные темы, потому у них можно подобрать окна с различным расположением как оси вращения, так и системы запирания. Хотя лично мне качество дешевых моделей от "Roto" не импонирует. Но это лично мое мнение. Все же есть у них хорошие окна.

К чему я. Перед началом строительства нужно знать какие окна и где будут стоять - стропилки в нужном месте развести под размер, откосы построить на нужной высоте. К слову об откосах.
Некоторые умельцы понятия не имеют что верхние откосы должны быть горизонтальными, а нижние - вертикальными. И абсолютно безграмотно будет поставить откосы перпендикулярно стропилам. На это есть две причины. Максимальное освещение от окна будет при расположении откосов горизонтально (верхний) и вертикально (нижний). Это аксиома. Кроме этого, батареи отопления ,как правило, располагаются под окнами. А потому и обогрев (своеобразный) должен проходить по всей плоскости окна. В некоторых регионах это конечно не спасает, но в большинстве - предотвращает от залипания окна снегом на всю зиму.

Об ошибках установки мансардных окон я уже писал в статье "Мансардные окна. Ошибки установки." А потому на этом останавливаться не буду.

Есть и такой момент – при высокой установке окна мы получаем хорошее освещение, но при этом ухудшается обзор уличной стороны. Соответственно при низкой установке обзор будет намного лучше, но мы потеряем часть освещения комнаты. В любом случае – решать вам, и если в какой-то момент покажется, что комнату наполняет слишком много света, то эта проблема решается очень просто – посредством установки дополнительных средств защиты (жалюзи, шторы).

Завершая статью, хочу сказать, что для создания уюта важно не только правильное освещение, а ещё и соответствующая отделка помещения и грамотный подбор мебели. Кстати, стандартная мебель по отношению к мансардному помещению так же подходит далеко не всегда. Правильно – это из-за не вертикальных стен. В этом случае ничего не остаётся, кроме как изготовить мебель на заказ или сделать её самим. Так как второй вариант доступен далеко не каждому, то заказать изготовление мебели мастеру будет правильным решением, благо выбор таких мастерских в наше время достаточно велик.

Инструкции по укладке битумной черепицы предполагают ее применение на минимальных углах скатов от 11 до 16 градусов. Я бы хотел рассказать как это выглядит на практике.

Итак. Была поставлена задача - обустроить место для автомобиля. Под дизайн дома был выбран вариант с кирпичными колоннами. Встал вопрос о выборе кровельного материала. Как вы понимаете, речь не шла об экономичных вариантах. В основном, разговор шел об эстетике.
Из возможных вариантов кровельного покрытия на малых углах скатов были только профнастил, битумная черепица и еврорубероид, потому как угол наклона кровли был примерно 12 градусов.

Как и следовало ожидать, единственно возможным вариантом стало применение битумной черепицы. Правда, окончательное решение пришло само по себе после монтажа металлического каркаса под кровлю.

А дальше все пошло по стандартной технологии. На металлический каркас сверху и снизу была накручена обрешетка из доски с шагом под OSB. Поэтому сами плиты OSB крепились к обрешетке как на любую другую деревянную конструкцию - простыми оцинкованными саморезами. По трем сторонам периметра площадки был установлен небольшой парапет, который также был обтянут плитами OSB по деревянной обрешетке.

Применение подкладочного слоя рубероида при таком наклоне ската было вполне естественным и обязательным. На этом даже не буду останавливаться. Укладка производилась с применением битумной мастики и газовой горелки.
Черепица выбиралась из дорогих моделей, потому как основной акцент ставился на качество. И здесь я не хочу останавливаться на некоторых недостатках дешевых моделей битумной черепицы.

Рядовая черепица крепилась, как обычно, на специальные оцинкованные гвозди. Но... Каждый лепесток был отдельно прогрет (потому как дело в марте было) и клеился на битустик. Такой вариант полностью исключает возможность скопления воды под лепестками рядовой черепицы. И, соответственно, гарантируют долговечность данной кровли.

По фасаду немного потрудились фасадчики, и, в результате, получилось довольно таки оригинальное место для парковки автомобиля, гармонирующее с общим видом дома и участка.

Новости по теме «Битумная черепица»: